一人で...じゃない!!!

아나.. 참 아름답다..

(TORI) — Thu, 06 Nov 2008 02:41:52 +0900

참내.. 아름답다. 테스트 페이지 열린것도 고마울 따름이다.

어찌된게 한 달이 넘도록 이모양이냐, CS 게시판에 클레임 걸고 전화를 걸어봐도 나아지는건 하나도 없구나. 파워콤망에서 자가망으로 전환하는 과정에서 그런다고? 이럴거면 그냥 그대로 파워콤에 얹혀 쓰지 그랬냐.. 아니면 말로만 죄송하다 죄송하다 하지 말고 환불이라도 해 주던가? 장애 환불 규정 그런거는 없나? 네트워크 신뢰도가 이따윈데 뭘 믿고 쓰라는건지?

인천에서 KT FTTH 쓰는 여자친구꺼 테스트해봤더니 (다른 의미로) 아름답다.

집 앞 전신주에 FTTH 단자함 들어온 지 1년이 훨씬 넘었는데 귀찮기도 하고 모뎀료 3년 꼬박 낸거 아까워서라도 버티고 있었지만, 이건 정말 아니다. 어차피 약정 걸린 것도 없고, 사은품 잘 챙겨주는 데 없나? 눈먼 유가환급금도 못받는 처지에 이런거라도 챙겨먹어보자.

못 보던 세상, 이제 시작이다. 진짜 답이 안보인다.

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타이어 교환 : 금호 솔루스 컴포트 (2008.10)

(TORI) — Fri, 31 Oct 2008 10:31:05 +0900

고속 운행이 잦은 터라 평소 소음 때문에 불만이던 타이어를 교환했습니다.

출고(OE) 타이어를 제외하고 마티즈에 사용 가능한 13인치용 타이어 종류는 그리 많지 않습니다.
금호 : 솔루스 엑스퍼트(175/60R13, 165/65R13), 솔루스 컴포트(175/60R13)
한국 : SF옵티모(165/65R13, 175/60R13)
넥센 : SB602(175/60R13), DH II(175/60R13)

뭐 넥센은 그냥 고려 대상에서 제외(..)하고 금호 아니면 한국인데..
한국타이어는 기업 이미지가 맘에 안들어서 또 제외입니다. 쿨럭..
제가 호남 출신이라 그런지 몰라도 금호그룹을 쵸큼 좋아해요 -_-;

사실 구하기 제일 쉬운 건 금호 솔루스 엑스퍼트입니다. 가격도 저렴한 편이구요.
싼데 잘~~ 찾으면 짝당 5만원 아래로 구입 가능합니다.
이 녀석은 주행안정성, 배수성을 높인 일반적인 용도로는 무난한 녀석입죠.

저는 오로지(?) 가능한 한 조용한 녀석을 택하고 싶었으므로 솔루스 컴포트를 선택했습니다.

솔루스 컴포트는 출시된 지 오래 된 어찌보면 구식 제품이고, 찾는 사람이 없는건지 파는 사람이 없는 건지 몰라도 관련 정보도 통 찾기 힘듭니다. 뒤적거리다보면 심지어는 솔루스 컴포트는 단종됐다는 소리도 심심찮게 찾아볼 수 있더군요.

여하간, 공장도가로 따져보자면 마티즈에 끼울 수 있는 국산 13인치 타이어 중에선 가장 비싼 녀석으로 알고 있습니다.

위의 엑스퍼트 상품 설명과 비교해보면 아시겠지만 주행성을 희생한 대신 소음과 승차감 면에서는 더 나은 것으로 표기가 되어 있네요. 포지셔닝 맵에서도 엑스퍼트보다는 컴포트가 보다 상위 등급으로 표시되고 있구요.

끼워놓고 옆에서 보면 타이어 모양이야 피차 새까매서 별로 달라 보일 것도 없습니다. -_-;;

금호 출고타이어, 2만5천킬로 주행항 상태입니다. 제 차는 앞/뒷바퀴 모두 바깥쪽이 안쪽보다 빨리 마모가 진행되네요. 적절한 시기에 타이어 위치 교환(바퀴 통째로 교환이 아닌, 휠에서 타이어 분리 후 방향을 바꾸어 장착하는 것)을 해 주면 앞으로도 2년 이상 너끈히 버틸 녀석입니다.

이건 솔루스 컴포트인데 트레드 패턴이 출고용에 비해 잘게 쪼개져 있네요. 이걸 보다가 출고용 파워맥스 769 트레드 패턴을 보면 정말 단순하단 걸 알 수 있습니다.

흔히들 출고 타이어가 훨씬 안 닳더라..고 하시던데.. 스펙만 놓고 보자면 그런 것만도 아니네요.

솔루스 컴포트의 트레드웨어, 내마모율은 400 이고, 출고용 파워맥스 769는 340 입니다. 내마모율 값이 높을 수록 안 닳는다는 얘기니까 수명을 놓고 보자면 출고용보다 컴포트가 더 길다는 소립니다. 참고로 솔루스 엑스퍼트 내마모율은 440 이라고 하는군요.

그 옆에는 TRACTION, TEMPTURE라는 항목이 표시되어 있는데, 각각 젖은 노면에서의 제동력과 온도 안정성을 의미한다고 하는군요. 이건 출고용과 컴포트 모두 A, A 등급이었습니다.

장착하고 나서 고속도로를 달려본 소감을 말씀드리자면..

이거 완전 감동이네요..

거짓말 조금 보태서 출고용 타이어 끼우고 아스팔트 도로 달리는 것보다 컴포트 끼우고 시멘트 도로 달리는 게 더 조용하다 느껴질 지경입니다. 아스팔트 도로 달릴 땐 타이어 소리에 묻혀 들리지도 않던 엔진 소리가 들리고, 옆에 지나가는 다른 차량들 소리만 들리는 듯한 느낌입니다.

타이어가 도로를 밟을(?) 때 들리는 차아아악~ 소리 라던지..
시멘트 도로 달릴 때 하아아아악~ 소리 라던지..(???)..

그런 소음들은 짐 싸들고 어디로 가 버렸고 그냥 울퉁불퉁한 곳 밟을 때나 퉁퉁 거리는 정도입니다. 공기압 차이도 있긴 하겠지만 퉁퉁 거릴 때에도 타이어가 한 번 충격을 걸러주는 듯한 느낌이 강하네요.

솔직히 이렇게 차이날 줄은 생각도 못 했는데.. 정말 기대 이상입니다.

광주 어딘가의 타이어집과 제가 구입한 곳에서 엑스퍼트 한짝당 1.5만원씩 차이가 나더군요. 네짝 하면 무려 6만원 차이입니다. 타이어 비싼 곳에서 그나마 싸다고 출고용 타이어를 끼운다 한들 싼 집에서 고급 타이어 끼우는 것보다 비싸면 비쌌지 싸진 않을거에요.

솔루스 컴포트가 이 정도인데.. 그럼 조용하다고 소문난 엑스타 DX나 XQ 옵티모 NOVA 같은 녀석들은 얼마나 조용할지.. 후아.. 마티즈 졸업하고 약간 더 큰 녀석을 나중에 타게 된다면 고생고생하면서 방음을 하느니 저소음 타이어를 끼워야겠다.. 이런 생각이 문득 드네요.

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계기판 조명 조절장치 (2008.09)

(TORI) — Thu, 30 Oct 2008 23:06:58 +0900

기존의 어두운 전구 조명이 맘에 들지 않아 계기판 조명을 LED로 바꾸는 분들 여럿 계실겁니다. 문제는.. 너무 밝기 향상에 치중한 나머지 야간운전시 밝기를 고려하지 않아 오히려 야간운행시 운전에 방해가 되고 눈에 피로감을 주는 경우도 많을 겁니다. 계기판 조명이 밝아 얼굴을 비추는 관계로 밤에 외부에서 보면 운전자 얼굴도 잘 보이는 효과(?)도 있죠.

5P 릴레이와 가변저항을 이용해서 미등 작동시 계기판 조명 밝기를 낮추는 방법을 소개합니다.

이것이 대략적인 구성 모습입니다. 가운데 파란색 박스가 5P 릴레이를 나타냅니다. 릴레이를 작동시키는 것은 미등 ON/OFF에 의해 결정되고 그에 따라 COM-NC , COM-NO 를 선택적으로 이어주게 되는거죠. NC는 Normal Close 약어로 가만 놔뒀을 때 닫혀있다(연결된다)는 의미, NO는 Normal Open 이니까 NC와는 정 반대겠죠.

릴레이는 당연히 12V 짜릴 사용해야합니다. ^^;;

먼저 미등을 켜지 않은 상태에서 KEY ON을 했을 때 전기 흐름입니다. 릴레이의 COM과 NC가 연결되어 있는 상태이므로 계기판에는 차량 자체의 전압(12~15V)이 그대로 전달돼서 최대 밝기가 됩니다.

이 상태에서 미등을 켜게 되면 릴레이가 작동해서 COM과 NO가 연결이 되고, NO에는 가변저항을 달아서 계기판 조명 밝기를 조절할 수 있도록 합니다. 이 때 사용되는 가변저항은 허용 전류량이 1A 이상 되는 넉넉한 제품을 사용해야 안전하며, 경우에 따라 다르겠지만 1K옴 정도가 적당합니다.

가변저항 조절노브 위치는 적당한 곳에 선정하고 구멍을 뚫어 돌릴 수 있도록 고정해야겠지요.

밤에 전조등을 켠 상태에서 눈으로 봤을 때와 비슷한 노출(차량 전방 밝기에 중심을 두고)로 촬영해봤습니다. 계기판 조명이 밝아서 하얗게 떠 있는 걸 볼 수 있죠. 뒷차가 라이트 켜고 바짝 붙는 것과 다를 게 없습니다.

똑같은 카메라 노출 세팅으로 계기판 밝기를 낮춘 모습입니다. 한결 낫죠. 릴레이와 가변저항 두 개 합쳐서 가격은 2~3천원선에서 해결할 수 있을겁니다.

덧: 빨간색 바늘이 너무 획일적이다 싶다면 노란색 LED도 나름 볼만합니다. 바늘 색이 빨갛다면 오렌지색이 돼용. 저야 뭐.. 굴러다니는 LED가 노란색이어서 저리 한 것입니다마는.. -_-;

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실내등 잔광 효과 컨덴서 달기 (2008.09)

(TORI) — Thu, 30 Oct 2008 21:19:36 +0900

학교 실습실에 몇 가지 전자부품들이 굴러다녀서 컨덴서 몇 개 집어왔습니다. LED로 실내등 꾸민 분들 꽤 되실텐데 적당한 용량의 콘덴서만 연결해주면 간단히 잔광 효과(천천히 꺼지는)를 구현할 수 있습니다.

제가 쓰고 있는 실내등 모습인데.. 하이플럭스 3칩 14개, 5mm 고휘도 16개(20개 달려있는데 4개씩 직렬로 묶어놔서 하나 나가서 4개가 한꺼번에 안들어옴) 이렇게 묶여있네요. 실내등 치곤 양이 좀 많죠 ^^;;

줏어온 콘덴서입니다. 내압 16V에 2200uF짜리. 개당 100원이나 200원 정도 하려나요? 처음부터 끝까지 병렬로 연결하면 되는거라 같은 극성끼리 이어주기만 하면 됩니다.

콘덴서에 표기된 전압은 콘덴서가 견딜 수 있는 전압이므로 16V가 아니라 50V 등등 높은 것을 써도 상관은 없습니다. 다만 승용차에서 쓰는 전압(12~15V)보다 낮은 내압의 콘덴서를 쓰는 건 안되겠죠.

12V 전원 테스트용으로 PC에서 많이 뽑아쓰는데.. 용량 큰 콘덴서를 물리면 픽~ 꺼져버립니다. 충전이 안 된 콘덴서는 충전될 때까지는 순간적으로 쇼트된 것처럼 작동하기 때문에 용량이 큰 콘덴서가 붙으면 PC 파워서플라이 보호회로가 작동해서 꺼질 수도 있어요. 2200uF짜리 두개 붙였을 땐 잠깐 스파크 튀는 정도로 끝나더니 여덟개 붙이니까 바로 멈추고 재부팅돼버리네요. ㅋㅋㅋ

처음엔 콘덴서 두 개만 걸어봤는데 순식간에 꺼지길래 8개를 묶었습니다. 역전류 방지를 위해 다이오드 하나 걸어주고.. 수축튜브로 대충 싸주고..

실내등 떼다가 적절히 이어줍니다. 루프판넬과 내장재 사이 틈(손가락 들어갈 정도의 틈이 있음)에 콘덴서를 넣어야 해서 저런 식으로 콘덴서들을 묶은거지요.

천정도 철판인지라 쇼트나면 곤란하므로 절연테잎으로 칭칭 두르고.. 설치했습니다.

실내등 켰다가 끌 때 대략 4초 정도 스르르 어두워지고 한~~참동안 희미하게 불이 켜져있네요(이건 불만). 이런 부분까지 해결하려면 릴레이를 붙여줘야 하는데.. 뭐 그렇게까지 눈에 확 드러나는건 아니라서 이 정도로 마무리했습니다.

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전면 선팅, 여름시트 설치, CB 위치 변경 (2008.07)

(TORI) — Thu, 30 Oct 2008 21:16:27 +0900

전면선팅을 했습니다. 열차단 되는걸 시공료까지 보니까 도무지 답이 안나와서 결국 또 DIY 입니다.

그치만 선팅으로 먹고 사는 분들도 짜증난다는 마티즈인 만큼 단순히 재단만 된 필름으로는 실패할게 뻔했거든요. 마침 앞유리 곡면에 맞춰서 성형 후 필름을 보내주는 곳을 발견해서 냉큼 구입했습니다.

가시광선 투과율 50%, 열차단 40% 세라믹 나노텍 필름입니다. 정확한 브랜드까지는 모르겠습니다마는.. 그런거까지 중요하게 생각하진 않으니까요. 세라믹 고급형은 45,000원, 일반형(열차단 10%)은 20,000 원이네요.

안쪽부터 정리 들어갑니다. A필러 트림 떼어내고, 대시보드 커버 벗기고, 게이지류, 주차비표, 경보기 안테나 등등 제거합니다. 비눗물 뿌려서 한 번 닦아줬구요.

필름을 펴서 널어놓을(?) 공간이 없는 관계로 유리 바깥쪽도 깨끗하게 닦아주구요..

필름 앞/뒷면 확인 후 앞유리에 펼처서 필름 사이즈 확인하고, 룸미러 부분을 도려냈습니다.

비눗물을 뿌려가면서 보호지와 선팅필름을 미리 이탈시켜놓고 돌돌돌 말아서 실내로 가져옵니다.

에.. 그 이후는 정신 없어서 사진이 없네요. 잡아주는 사람 없이 혼자서 필름 갖다 붙이는게 정말 쉬운 일은 아니네요. 필름 구겨지고 먼지 들어가고.. 하하하..;; 그래도 성형이 된 필름이다보니 재단만 된 필름으로 작업했을 때 가장자리 쫙쫙 일어나는 증상은 전혀 없습니다.

앞유리가 적당히 어두워졌네요 ^^

필름 접히고.. 먼지 들어가서 공기방울 생기고 완전히 깨끗하게 작업된 건 아니지만 안에서 봤을 때는 별로 신경쓰이진 않네요. 로고도 찍혀있는데.. 이것도 눈에 많이 거슬릴 정도는 아니네요.

대시보드 커버 정리하고 A필러 트림도 다시 끼우고.. 게이지류도 다시 설치하고.. 정리 완료.

등에 땀이 하도 차서 싼 맛에 산 지사시트입니다. 2개에 6,900 원짜리.
통풍이 잘 되는 제품은 아니라 별로 시원할 것 같지는 않지만 땀차는 게 그나마 줄 것 같아서..
.. 예뻐서 샀습니다. -_-;;

CB도 핸들 왼쪽에서 기어부츠 옆으로 위치를 옮겼습니다.

대시보드에 뚫려버린 구멍은 어떡해야 하나 고민되네요.. ㅠㅠ;;

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윈도우 모터 교환 (2008.07)

(TORI) — Thu, 30 Oct 2008 21:11:32 +0900

윈도우 모터 고장 증세 :
- 간간히 작동 안 됨. 문을 열었다 닫거나 도어트림을 치는 등 충격을 주면 작동됨.
- 가만 놔두면 증상은 점점 악화되다 결국은.. GG

이런 증상이면 모터가 문제고, 어느 순간부터 아예 작동을 하지 않거나 한 쪽 방향으로만 작동이 안 되는 경우는 윈도우 스위치나 배선쪽 문제를 의심해봐야 합니다.

도어트림을 뜯고 도어트림 씰(비닐)을 벗겨낸 뒤 창을 내려서 유리창이 고정된 부분이 위 사진의 동그라미 부분에 내려오게 합니다. 드라이버를 이용해서 볼트 두 개를 풀어내면 유리창이 분리되는데, 유리창은 위로 올려서 테잎 등으로 고정해두세요.

윈도우모터 커넥터를 분리하고 윈도우 레귤레이터를 고정하는 볼트 6개(사진에 표시된 5개와 왼쪽에 하나 더 있습니다)를 풀면 레귤레이터가 분리됩니다. 아래의 서비스홀로 레귤레이터를 빼냅니다.

윈도우 레귤레이터에서 윈도우모터를 고정하는 볼트 세 개를 풀어내면 모터가 분리됩니다.

새로 구입한 모터는 배선 없이 커넥터만 달려 있네요. 원래 달려 있던 모터는 배선 끝에 커넥터가 달려 있는데.. 품번이나 제조사는 위 사진에서처럼 똑같은데 말이죠.

씽마티즈님 도움으로 부품판매점에 가니 중간 변환 커넥터를 주시더군요. ^^
도어모터 교환하실 분들은 모터 구입하기 전에 커넥터 형태 꼭 확인해서 호환되는지 알아본 후 구입하세요!!

윈도우 모터가 이상 증세를 보인 건 모터의 브러시(사진에 표시된 부분)가 마모돼서 접촉이 불량했기 때문입니다. 브러시라는건 모터의 코일부분(전자석)에 극성을 바꿔가면서 전기를 공급해 주는 기구를 의미합니다. 모터 케이스에 자석이 설치돼 있는데, 전자석의 극성을 뒤바뀌면서 밀고 당기면서 회전을 하는거죠.

브러시 접촉이 불량한 위치에서 모터가 멈추게 되면 그 다음부터는 코일에 전원 공급이 되질 않아 모터가 돌지 못합니다. 이 때 문이나 창에 충격을 줘서 모터를 살짝 돌려 브러시가 접촉이 되면 돌기 시작하는데 한 번 돌기 시작하면 일부가 접촉이 불량해도 돌아가는 힘이 있어놔서 균일하게는 돌지 않더라도 어쨌든 돌기는 하죠.

브러시 부분을 방청윤활제 등으로 깨끗하게 닦는다면 모터를 재생시켜 사용할 수 있을겁니다. 처음 커넥터가 맞지 않았을 때 그렇게 재생시켜 사용하려 했습니다만 방청윤활제를 가져오지 않아 부품판매점에 가서 중간 커넥터를 구해온 것이죠. 아.. 돈 굳을 수도 있었는데 좀 아쉽네요. -_-;

단, 방청윤활제가 모터의 코일에 절대 들어가지 않도록 주의해야 합니다.
방청윤활제는 코일의 에나멜을 녹여 코일이 합선돼버리므로 모터 고장은 물론 퓨즈가 끊어지는 등 이런저런 문제를 일으킬 수 있습니다. 면보에 방청윤활제를 묻혀서 브러시 부분만 닦아내야 합니다.

먼 길 오셔서 작업 도와주신 씽마티즈 님께 감사드립니다. ^_________^

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디지털 레벨메타 설치 (2008.06)

(TORI) — Thu, 30 Oct 2008 21:05:44 +0900

실험실 후배 어머님의 갤로퍼 오디오가 고장나서 장성에서 맨날 심심하게 운전하고 다니신다고 오디오 작업했음 하시길래 그냥 제가 해 드린다고 하고선 오늘 작업해드렸습니다. 요즘 한글 표시 되는 데크도 9만원 안짝으로 살 수 있더군요. ^^;;

데크 사면서 추가 옵션으로 묶어서 사면 레벨미터가 단품 구입할 때보다 훠어어얼~~씬 싸길래 냅다 질러버렸습니다. 흔히 "스퀘어드 레벨미터"라는 이름으로 팔리는 볼트업 DLV-5200을 샀는데, 이게 단품으로 팔 땐 55,000 원인 것을 데크에 옵션으로 넣으면 18,000 원이더라 이겁니다. 리퍼라고 올라와 있는 것도 35,000 인데.. 암튼 제 입장에서도 좋은 기회인 것 같아서 저번주에 주문넣고.. 주중에는 바쁜척 하느라 작업 못하고 그냥 PC에 물려서 깨작깨작 구경만 하다가 오늘 밤에 작업 시작했네요. 작업 시작한 게 10시 무렵.. -_-;

열심히 서랍장 도려내고 2DIN 브라켓에 고정했습니다. 마티즈에는 정말 레벨미터 달기 힘들더군요. 나사 박을 수 있는 데가 없다보니 무조건 2DIN 브라켓 아니면 불가능하다고 봐야할 것 같고, 여기 저기 자르고 휘고 늘리고 위치 잡기를 여러번.. 주차장에서 실내등 하나 켜 두고 한밤중에 작업하고 있는 걸 지나가는 사람이 보면 참 무서웠을 것 같더군요. -_-;

도려낸 서랍장 부분을 깔끔하게 가리는 게 힘들긴 하지만 굳이 마감재로 덮을 필요까진 없을 것 같네요.
작업은 대략 두어시간 걸린 것 같습니다.

아래는 그냥 사진 찍어봤어요. 시간 설정을 하기 전이라 새벽 한 시 무렵인데 오후 한시로 나오는군요;;

"디지털 레벨미터"라는 이름으로 팔리는 DLV-5100 이랑 똑같은 금형을 쓰고 있고 기능이나 화면 표시 면에서 업그레이드 된 제품이네요. 전원 공급만 되는 USB 포트 하나가 있어서 5V 전원 공급받을 수 있고(거의 쓸 일은 없겠습니다마는).. 실내온도, 시간, 전압 표시되고 화면 표시 모드가 3가지입니다.

시계도 없는 깡통 옵션 마티즈인지라 시계가 좀 컸으면 좋았을걸 하는 생각이 드네요. 예전에 달아놨던 7천원짜리 시계는 일주일마다 1분씩 빨라지는 녀석이라, 그걸 떼버릴 걸 생각하고 레벨미터를 산 거기도 하거든요.

귀찮아서 그냥 스피커 선 따서 하이인풋으로 넣었는데 좀 아쉬운게 오디오 음량 20 정도만 돼도 표시 레벨이 최대가 돼서 움직임이 거의 없다시피하다는거네요. 민감도를 조정해봐도 그렇습니다. 그냥 귀찮더라도 라인아웃/인으로 연결할걸 그랬나봐요.

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이젠 나도 국장? CB 설치 (2008.06)

(TORI) — Thu, 30 Oct 2008 20:58:12 +0900

CB 용어나 사용 방법 등은 아직 하나도 모르는 상태에서 일단 지르고 봤습니다. 인생 뭐 있습니까.
다만 통장 보면서 마음만 아플 뿐이지요. 쿨럭;

일단 구입한 품목은..
프로콤 PRO-7H CB 리그, 프로콤 WINK-PLUS 1.7M 안테나, 5M 안테나 케이블, 트렁크 브라켓 정도네요.

제 차에는 루프랙이 없는고로 트렁크에 설치했습니다. 지나치게 안테나가 높아지는 것도 싫고 돼지꼬리 안테나는 요란스러워 보여서 또 싫고.. 그래서 적당히(라고는 해도 싼 녀석도 아닌....) WINK-PLUS 1.7M를 선택한거죠.

처음에는 조수석쪽에 안테나를 달고 있었는데, 라세티 타고 다니는 후배 하는 말이..
조수석쪽에는 가로등에 걸릴 확률 높아서 운전석쪽으로 필히 달아라, CB는 철거할 때 고려하지 말고 아예 확실히 설치하는게 낫다, 케이블은 천정으로 빼면 열받았을 때 송수신률 이상해지니 바닥으로 까는 게 낫더라.. 랍니다.

그래서 운전석쪽으로 옮기고 케이블은 바닥을 타고 가는 것으로 결정.

그런데 케이블은 이미 커넥터에 납땜이 된 상태로 판매되기 때문에(해서 5M, 7M 구분함) 이 큼지막한 커넥터가 어지간한 크기의 구멍에는 비집고 들어갈 수 없어 선 처리를 어찌 해야 할 지 고민을 많이 했습니다.

커넥터가 없었다면 트렁크 배선 들어가는 고무 주름관으로 안테나 케이블을 넣어 아래쪽으로 뺐을텐데 그게 안 되니 트렁크 웨더스트립 바깥쪽, 물이 빠지는 부분을 이용했습니다. 케이블 고정은 글루건으로.. 만만한게 글루건이죠. -_-;

후미등을 떼어낸 후 위쪽에 케이블이 들어갈 정도로 홈을 만들고.. 후미등 배선이 들어가는 구멍을 막고 있는 고무캡도 잘라내서 케이블을 실내로 넣습니다.

원래의 배선뭉치가 지나가는 운전석 측면 바닥을 통해 안테나 케이블을 운전석까지 끌어옵니다. 로커트림판넬, 로어 B필러 트림 판넬, 리어 로커트림 판넬 등등을 탈거한 후 바닥 매트 안으로 케이블을 넣었습니다.

원래 계획은 센터콘솔쪽 조그만 선반(컵홀더 뒤쪽)에 집어넣으려 했는데.. 안테나 케이블이 닿질 않습니다. 천정쪽에 안테나를 설치하는 경우라면 모르겠지만 트렁크에서 앞까지 오는 데 5M짜리 케이블은 짧네요. 참고하시기 바랍니다.

케이블이 닿는 위치 중 운전에 방해되지 않고 혹 사고가 났을 때 문제가 덜 생길만 한 부위를 찾다보니 이렇게 어정쩡한 위치에 설치를 하게 됐군요. 좀 더 낮게 설치하면 액정 보기는 편하겠지만 운전 중 무릎에 걸리거나 사고가 났을 때 대시보드가 밀려 들어오면 무릎이 아작날 것 같아 조금 높게 설치했습니다. 액정이 잘 안 보이는 것 말고는(....) 운전이나 승/하차시 전혀 걸리적 거리지 않는군요. 전원은 그냥 시거잭으로 꽂아놨는데 나중에 차량용 노트북 어댑터와 같이 사용해야 할 경우를 대비해서 ACC 전원을 따다 연결을 해야 할 텐데.. 지금 당장은 좀 귀찮군요. -_-;;

아직은 어찌 쓰는지도 모르겠고.. 그냥 채널 24로 맞춰놓고 잡음 안 들릴 정도로 스켈치볼륨 돌려놓고 있습니다. 하나 하나 배워가야죠. CQ? 빵상??

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사이드 미러 시그널 LED, 공조패널 LED 조명 (2008.04)

(TORI) — Thu, 30 Oct 2008 20:50:23 +0900

먼저 사이드미러 시그널 LED.
Turn Signal PCB SST2 (2개 1조) = 2,500 원
SMD 3528 Yellow LED 28개 = 350 x 28 = 9,800 원
SMD 270ohm 저항 4개 = 100 원
SMD 220ohm 저항 4개 = 100 원
기타 배선 잡재료, 납땜 부자재 등

기판에 저항과 LED, 배선 등등 납땜합니다.

사이드미러는 작업하기 편하게 통째로 떼어낸 뒤 거울을 한쪽부터 제껴서 미러 홀더와 함께 분리하고 미러 홀더 가장자리를 또 조금씩 젖혀서 거울을 분리해냅니다. 거울 제끼면서 깨지거나 부러지거나 할까 걱정했지만 생각보다는 쉽게 빠지니 걱정은 안 해도 되겠더군요.

미러 홀더와 거울은 양쪽 두 군데에 아교본드(?)로 접착돼 있지만 그냥 잡아당기면 뜯어지고 남은 건 스티커 제거제같은걸로 닦아내구요(스로틀바디 클리너가 효과 직빵;;). 가운데에 붙어있는 테잎도 필요에 따라 가장자리를 좀 잘라내고.

납땜한 기판을 대서 자리를 잡은 뒤 절연테잎(검정)으로 기판을 덮어버리면서 고정합니다(글루건이나 본드로 고정하면 지저분해보인다네요). 거울의 절반 정도가 이렇게 검정테잎으로 뒤덮이겠죠. 절연테잎 접착력이 그리 세진 않지만 어차피 미러 홀더에 빡빡하게 끼워지는터라 접착이라기보단 그냥 자리 잡고 빛 안 새게 해 주는 역할이라고 보면 될 것 같네요.

거울 뒤에 기판이 들러붙어 두께가 늘어나 미러 홀더 일부분을 잘라낼까 고민했지만 그냥 무식하게 홀더에 거울 꾹꾹 눌러대며 고정해버렸습니다. 홀더가 아주 약간 탄력이 있어서 다행히 거울 테두리를 감싸는 데 문제는 없더군요. 손가락이 좀 아프긴 하지만.

배선은 깔끔하게 넣기 위해 도어트림을 탈거하고 스피커도 빼고(비닐 씰을 뜯었다 붙이는 것보다는 스피커를 빼는 것만으로도 충분합니다) 도어에 배선뭉치 들어가는 고무튜브 아랫부분을 조금 잘라 그 곳으로 전선을 집어넣습니다. 스피커 구멍으로 일단 배선을 뺀 뒤에 사이드미러쪽으로 아무 전선이나 끈을 늘어뜨려 스피커 구멍쪽으로 내린 뒤 빼 둔 배선을 묶어 잡아올려 사이드미러쪽으로 배선을 끌어올리면 되겠고..

앞펜더 시그널램프를 뺀 뒤(차 앞쪽으로 밀면서 들어올리면 빠집니다. 근데 잘 빠지진 않아요. 전 깨먹었음 ㅋ) 전선 반대쪽을 그 구멍으로 뽑아와서 펜더 시그널과 연결해줍니다. 선 끊기 뭣하면 커넥터 뽑은 뒤에 암놈 커넥터에 전선 끼우고 다시 커넥터 꽉 물려주면 간단히 끝납니다. 그래도 혹시 모르니 타이로 묶어주시고.. 펜더와 도어 사이에 인슐레이션패드 있는데 손으로 좀 젖히면 전선 들어갈 공간은 나옵니다. 다만 펜터와 도어 사이 공간이 좁아 전선 집어넣는 그런게 좀 힘들긴 하네요.

마지막으로 사이드미러를 다시 도어에 장착하고 배선 연결 후 분리해둔 거울도 끼워주면 완료.

생각보다는 덜 밝아서 낮에는 거의 있으나마나하고.. 밤은 돼야 잘 보일 것 같네요. 힘들게 작업해놨으니 미러 시그널 한 번이라도 더 보려면 차선변경할 때 꼬박꼬박 깜빡이 켜고 좌/우 사이드미러 확인 잘 해야겠습니다.

다음은 공조기 LED 조명..

역시 작업 사진은 없구요. 원래는 비상등 스위치 조명이 나가서 이거 고치려다 그냥 하는김에 다 같이 해 버리자 싶어서 시작한거에요. 수동 공조기는 이런 저런 케이블(전선 말고 철제..)이 달려 있어서 나사 풀어도 거의 움직이지 않아 분리하기가 힘듭니다. 그렇다고 케이블 모두 뽑아내긴 너무 일이 커지는터라 그냥 배선 커넥터류 뽑고 노브 손잡이 뽑고 조작패널 앞부분만 이렇게 저렇게 해서 잘(-_-) 뽑아내서 작업해야 합니다. 작은 일자드라이버 하나 필수.

확산형 5mm 흰색 고휘도 LED 16개 = 450 x 16 = 7,200 원
220옴 저항 4개 = 100원
배선, 납땜 잡자재, 글루건
이 필요했구요.

덧붙여서 열선, 에어컨 스위치도 분리해서 3mm 고휘도 LED로 교체했습니다.
원래 목적이었던 비상등 스위치에도 조명등 뺀 뒤 저항 붙인 흰색 고휘도 LED로 교체해줬구요.

노브 손잡이에 조명이 들어오진 않아서 어디가 선택된 건지 알려면 손으로 더듬어봐야 안다는 단점이 있긴 하지만 충분히 밝아졌네요(필요 이상으로 밝은 느낌도 좀 듭니다). 귀찮아서 그냥 글루건으로 떡칠해놨네요. 여름에 온도가 올라가서 떨어지거나 말거나.. 계기판보다는 아래쪽이라서 핫멜트가 녹아내릴 걱정은 않습니다마는..

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OpenCV - 새 창 안 띄우고 cvcam으로 캠 연결하기 (개선)

(TORI) — Tue, 29 Jul 2008 18:03:07 +0900

CaptureCam.zip

OpenCV 중에서 cvcam 을 이용해 카메라에 연결하고 영상을 받아서 파일로 저장하는 클래스와 이를 이용한 예제 응용 프로그램입니다. cvcam으로 카메라에 연결하면 보통 창을 띄워서 프리뷰를 계속 돌리는데, 창이 새로 뜨는게 싫다면 참고해보세요.

첨부된 압축파일을 풀고 debug 폴더를 보면 실행파일과 실행에 필요한 dll 파일들이 있고.. proxytrans.ax 모듈을 등록해줘야 하는데 이건 RegisterModule.bat 파일을 실행하면 됩니다.

메모리 주소로 넘겨주는 캡쳐는 파일로 저장한 것을 단순히 메모리에 적재시켜서 주소와 길이를 넘겨주는 것이므로 착오 없기를 바랍니다. JPEG 파일을 그대로 메모리에 올려달라고 요구해서리.. OpenCV에는 JPEG 파일로 저장하는거 말고 변환만 하는 그런 함수같은게 없는 것 같드라구요. c_temp.jpg로 일단 파일 캡쳐를 한 후 이걸 메모리로 불러와서 주소를 넘겨줍니다. 제대로 넘어왔는지 확인해보기 위해 응용에서 그대로 test.jpg 라는 파일로 저장을 하는 것이구요.

용량 관계로 OpenCV는 포함하지 않았으므로 OpenCV 1.0을 설치 후 컴파일 가능하며, 아마 DirectX SDK도 설치해야 돌아갈겁니다. 최신의 DirectX SDK는 directshow 관련 샘플들이 없어서 그냥 9.0 SDK로 설치해서 작업했네요. 이런 저런 경로 설정은 알아서들 하시구요. VS.NET 2005 에서 작업했습니다. Release 빌드하면 어째선지 비스타에서 문제가 생기네요. XP에선 별 문제 없던데.

자세한 내용은 첨부된 압축파일을 풀고 나오는 doc 파일을 보시기 바랍니다.

Updated : 2008. 07. 29
Mutex & Event 를 사용해서 스레드 동기화 : 작업 완료 시기와 결과 반환 시기가 일치함
파일 저장 후 이를 다시 메모리에 적재해 주소를 반환하는 것은 의미가 없어서 그냥 삭제
MFC제공 함수 배제(CCamControl 클래스에 한함. win32 console, win32 app 등에서 문제 없도록)

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